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Da sind sie absolut stolz drauf: Die Geschichte der Weissen in Südaustralien fängt nicht wie sonst mit abgeschobenen Halunken und Strafkolonien an. Sondern mit englischen Querulanten, die liberal leben wollten und 1836 die heutige Bundeshauptstadt Adelaide gründeten. Vor allem der englische Landadel mischte mit und schiffte seinen Luxus rüber.

Deswegen könnte die 17.500 Einwohner starke Metropole glatt als riesige herrschaftliche Parkanlage durchgehen: Rundum botanische Gärten und grosszügige Parks mit Kiefernwäldern und mächtigen Eukalyptusbäumen – innen viktorianische Kolonialbauten. Dazu kaum Verkehr oder Müll auf den Strassen. Nein, Adelaide ist kein polierter Kurort. Man sieht sich gern als Kulturhauptstadt des roten Kontinents. In der Tat liegt hier das Mekka der neuen australischen Küche. Ihre Tempel stehen in den Gourmetmeilen Gouger und Rundle Street. Die Lokale profitieren vom Angebot des Central Market, der sich in 125 Jahren zu einem mulikulturellen Viertel inklusive eigener Chinatown gemausert hat. Dass aus dem Umland Adelaides preisgekrönte Weine kommen, wie zum Beispiel aus dem Barossa Valley, beschert den Wirten zudem ein volles Haus. Geniesser lieben besonders die Chardonnays und Pinot Noirs.

Wo Wein ist, ist auch Kunst. Gefeiert wird ständig: Zwei der grössten Events - das Adelaide- und Fringe-Festival - ziehen Hunderte Jongleure, Kleinkünstler, Kabarettisten, Musiker und Maler in die Stadt. Und wer neben dem 24-Stunden-Kulturtrip pures Australien will, gondelt mit der nostalgischen Tram zum Baden ins Seebad Glenelg. Oder fährt an die kilometerlangen weissen Sandstrände. Ein Muss ist das Kangaroo Island mit seinen bizarren, geronnenen Steinskulpturen und den Koalas, Schnabeltieren, Pinguinen, Walen und Kängurus. Adelaide-Fans sagt man nach, sie seien tausendprozentige Kulturfreaks, die der Mix aus europäischer Noblesse und australischer Wildnis reizt.

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